（文/不是 摄影/独行侠 2015年11月24日）

我们是在深秋一个周五的晚上到达洛阳镇银杏谷的。

洛阳镇不在河南洛阳，在湖北随州，是随州市曾都区的一个古镇。
晚上十点，景区一处村舍前，粗大的银杏树在夜灯里露出剪影，地上铺满落叶。屋檐下，仿古宫灯在烟雨中晕开暖暖的光，木格窗口仿佛黑暗中睁开的眼，好奇地盯着来访者。推开木栅栏，主人领我们进屋，屋内是一色木质房梁、桌椅，墙裙有镶嵌在谷壳和银杏壳底板上的大圆石磨装饰，那些石磨从墙面一路延伸到地面、到室外。
在这古朴的院落里，撑着银杏伞、依着石磨墙睡了一夜。似乎按捺不住对银杏的憧憬，第二天一大早，大家就起床了。走出屋子，果然一片惊讶。
一条水岸延绵千里，满目都是金黄的银杏树。最动人的是那些粗大的古银杏，遒劲的树干带着墨色，从各个角度向空中张开，无数金灿灿的扇形叶片点缀其中，没有一丝杂色。据说洛阳镇百年以上银杏树17000多株，千年以上的古银杏有300多株。近观每树黄叶，似乎很热烈，远看那片明黄，却又那么宁静优雅，丝毫没有向日葵的疯狂。那抹金色，黄成昨夜一缕烛光，一团内焰，温暖却不炙热，明亮却不刺眼，虽有层层叠叠的厚重，却不失灵动通透，从天到地，从生到死，包容、庇护、滋养着与它世代相伴的子民。
上午九点左右，游人渐渐多起来，穿红着绿，熙熙攘攘，在金色背景下展示着各自的审美。石磨博物馆却很少人驻足，而这里恰恰是洛阳银杏谷一个极好的看点。
中国古银杏群，随州并非唯一。亚洲百年银杏最多的城市是辽宁丹东；胸径大到3米多的古银杏在四川成都；中国五千年以上最古老的12棵银杏树中，四分之三在广西贵州；就算以“自然繁衍古银杏群落”而文明的湖北大洪山一带，也不只洛阳镇一处。所以，洛阳银杏谷还真得益于石磨主题串起的银杏之美。
南方很多仿古小镇都会以青石板或鹅卵石铺路。青石板其实更适合小桥流水、枯藤昏鸦，鹅卵石的细碎会冲淡银杏叶层层叠叠的密集感，只有粗大厚重的石磨、亚光冷调的青灰，更能承接银杏叶的明黄和柔美，更契合她的温润。
地面一个个大圆，画着切线相连，每场春雨秋露后，既为行人提供了踏实的落脚地，又在圆外为落叶入泥反哺留下余地。
距今5000多年的植物“活化石”，繁衍半生，邂逅2700年的石磨，穿越年代的厚重相互映衬、相得益彰。努力向上生长的银杏树，不时垂下一些枝桠，凝望地面的石磨，风中悉悉索索的叶片似乎在与石磨对话，动情处，飘然而下，铺向石磨，让千年血脉相通。
景区设计者显然很用心。他们从全国各地搜集5万多个石磨，将其中有历史特色、有年代故事的，留在博物馆，其他全用于景区铺设小道、装饰客舍。据说通过石磨齿纹的大小、形状，就可以判定当地人的食材种类。一个个石磨将古树、古村、古宅串起来，构成一幅长长的农耕画卷。遥想当年，我们的祖先，粗布麻衣，端谷送豆，在银杏树下，推动石磨，一圈圈研磨过多少芬芳。
上午十点，银杏谷已经看不到主景了。明艳的银杏树、无声的落叶和冷清的石磨，连同霏霏细雨，都成为背景，安静地看着游来游去、嬉笑打闹的人群。
于是，我们驱车离开景区。回城十多公里沿线，全是流向银杏谷却被堵在路上的车辆。但愿车主们的心情不要急躁，在他们的前方，千万片银杏叶如同千万支烛火，用千万个春秋更迭，慢慢温暖着人心。
我想，对于洛阳银杏谷，我们所喜爱的，无非就是那片单纯的色泽，那抹通透的明亮，那层暖暖的内焰，那股穿越千年的新生，那段慢慢研磨的时光。
对于武穴户外俱乐部，我们所喜欢的，无非是群主单纯的爱好，积极向上的状态，温暖周到的服务，和他带领我们一次次走进的慢时光。